№ 62 / Осень 2016

путешествие СОДИС 33 ста лет назад стало для них привычным и естественным. Помимо природных красот в этом национальном парке можно погрузиться в атмосферу старинной колониальной жизни. Три расположенных здесь городка Катумба, Леура и Вентворт-Фоллс — утопающие в зелени и цветах уголки, где остановилось время. В них нет больших отелей, зато много уютных гостевых домов, где все так же, как сто лет назад: викторианская мебель, фарфор и серебро в буфетах, кровати под кисейными балдахинами, изразцовые камины в спальнях (Голубые горы находятся на высоте двух кило- метров над уровнем моря, здесь обычно градусов на десять прохладнее, чем в Сиднее). А еще бесплатные птичьи кон- церты каждое утро за окнами, распахнутыми в сад. золото юга В полутора часах езды от Мельбурна находятся удиви- тельные места. Не места, а просто золото — в прямом смысле. В национальном парке Голден-Пойнт в густых лесах и среди холмов протекают тысячи ручьев. Но знаме- нита эта местность не только своей первозданной красо- той и радужной форелью в ручьях, здесь можно заполу- чить «улов» посерьезнее — золотой песок! В середине XIX века Австралию сотрясла «золотая ли- хорадка». Ручьи в районе нынешнего Голден-Пойнта были настолько золотоносны, что первые счастливцы, пришедшие сюда с инструментами для промывки золота, становились богачами за неделю. Названия половины здешних поселений имеют при- ставку «крик-»: Митчел-Крик, Маунт-Крик, Ли-Крик, ведь creek по-английски — «ручей». Но легко себе пред- ставить, как то и дело раздавались истошные крики «Есть!», «Нашел!», «Я богат!» или просто нечленораз- дельные вопли радости. Очень скоро эта сравнительно небольшая территория вышла на первое место в мире по добыче золота, пре- взойдя и Калифорнию, и сибирские прииски. На пике «зо- лотой лихорадки», когда вдоль ручьев вырыли сотни шахт, здесь добывали до тонны золота в день. Лишь от- крытие золотых жил на Юконе и в Клондайке перекрыло лидерство Австралии по части золотодобычи. Сегодня «золотая лихорадка» в Голден-Пойнте превра- тилась в туристический аттракцион — один из самых по- пулярных в Австралии. Неподалеку от современного го- рода Балларат воссоздан во всех деталях городок старате- лей, очень похожий на американские городки времен осво- ения Дикого Запада. Здесь тоже царили весьма дикие нравы. Потасовки и перестрелки, нелегальная торговля спиртным, устранение конкурентов — настоящий Дикий Юг. Но сейчас любой турист может стать старателем, ничем не рискуя: получить за умеренную плату промывоч- ный таз, прослушать инструктаж опытного старателя и от- правиться на берега ручьев в надежде добыть несколько золотых крупинок. И, представьте, золото до сих пор по- падается. Драгоценный песок, что осел на дне вашего таза, вам щедро презентуют, упаковав в специальный памятный контейнер, в качестве редкостного сувенира. красная скала Возможно, Улуру — огромная красная скала в центре Австралийского континента — самый труднодоступный туристический объект в мире. В любую сторону от нее про- стирается тысячекилометровая мертвая пустыня. Если бы не построенный неподалеку аэропорт и ведущая от него дорога, сюда вообще невозможно было бы добраться. Тем не менее национальный парк Улуру очень популярен — ежегодно его посещают полмиллиона туристов. От Сиднея или Мельбурна лететь в Улуру около трех часов. Под крылом самолета —ничего, кроме выжженной плоской равнины — оранжевой с желтыми разводами, в сплетениях которых невольно пытаешься разглядеть ги- гантские рисунки или письмена. Аэропорт Эйрс-Рок и коттеджный городок рядом с ним воспринимаются как станции космических поселен- цев где-нибудь на Марсе. Однако вся туристическая ин- фраструктура здесь в наличии. В аэропорту можно арен- довать машину или присоединиться к группам туристов, отправляющихся к подножию Улуру на шаттлах. Вообще-то никто не знает, что такое «улуру». Ни в одном языке австралийских аборигенов нет этого слова. А таких языков насчитывается более ста. Эта лингвисти- ческая загадка кажется весьма странной, ведь Улуру — самая известная скала Австралии. Согласно одной из легенд аборигенов, в незапамятные времена здесь жили два древних племени. Они постоянно враждовали из-за источника, бьющего у подножия скалы, — ведь без воды в этой раскаленной пустыне не может выжить никто. Духи скалы решили помирить людей и пригласили их на пир, чтобы объединить в один народ. Но ни то ни другое племя не явилось. Тогда обиженные духи наслали на людей гигантских змей. Оба племени были ис- треблены, а души погибших попали в рабство к духам скалы. Они по сей день томятся в каменной толще Улуру и завывают от тоски в расщелинах, едва поднимается ветер. Кстати, загадкой является и геологическое проис- хождение Улуру. Предполагается, что когда-то это был остров на озере, ныне бесследно высохшем (от него остался лишь огромный солончак к северу от Улуру). По другой версии, эта скала — гигантский метеорит, упав- ший на Землю сотни миллионов лет назад, возможно, еще в те времена, когда территорию Австралии покры- вала толща океана. Во всяком случае химический состав породы, из которой «сделана» скала, необычен. В нем столько железа, что каменный исполин буквально ржа- веет, чем и объясняется его красный цвет. Впрочем, Улуру — скала-хамелеон. Утром с теневой стороны она кажется фиолетовой, в полдень светлеет и становится